Опубликовано: 22.08.2018
В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.
Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.
Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.
Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.
По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.
Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля; слышны посторонние звуки, постукивания и прочее; на высоких скоростях заметен увод авто вбок; заметен неравномерный износ покрышек.Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:
подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены; поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо; чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40; отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове; вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок; теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки; очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место; установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место; когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.
Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.
Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.
К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:
нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески; сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага; откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником; демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы; теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше; производим монтаж рычага в обратном порядке.Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.
Порядок действий такой:
снимаем передний амортизатор; освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости; снимаем пружину; откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса; добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый; аккуратно собираем всё обратно.Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.
Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.
А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.
А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!
auto-ru.ru
Как поменять сайлентблоки?
Сайлентблок – деталь автомобиля, состоящая из двух металлических втулок, расположенных одна внутри другой, и слоя эластомера, находящегося между ними. В процессе производства сайлентблока этот эластомер подвергается вулканизации, в результате чего он очень прочно схватывается с поверхностью втулок и соединяет их в единое неразрывное целое. В виду целостности своей конструкции сайлентблок не подлежит разборке и ремонту, поэтому в случае повреждения его можно только заменить новым. Работа по замене сайлентблоков не такая уж и простая, но при наличии некоторого опыта, технических навыков и необходимых инструментов ее вполне можно выполнить самостоятельно.
Основное предназначение сайлентблока – устранение шума и вибрации, гашение вредных колебаний в местах соединения деталей подвески и смягчение ударов, приходящихся на нее. Если сайлентблок перестает исправно выполнять эти функции, во время движения в салоне автомобиля становятся слышны доносящиеся снизу посторонние звуки – характерный стук, скрип и дребезжание. Об износе сайлентблока также говорит недостаточная устойчивость автомобиля во время движения, особенно это заметно на поворотах, при прохождении которых машину, что называется, ведет в сторону. О необходимости замены сайлентблоков свидетельствует и неравномерный износ покрышек. Если же помимо всех вышеперечисленных признаков при визуальном осмотре сайлентблоков будет выявлено их начальное разрушение (трещины в резиновом слое или его выдавливание из втулок), значит, сайлентблоки нужно менять в срочном порядке, не дожидаясь их полного разрушения. Расскажем о том, как это можно сделать на примере классических ВАЗовских моделей (ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107).
Для того чтобы самостоятельно поменять сайлентблоки на верхних и нижних передних рычагах, понадобятся следующие инструменты:
приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков; съемник рулевых наконечников; съемник шаровых опор; набор накидных, рожковых и торцевых гаечных ключей; домкрат; молоток.Окончательную затяжку гаек на верхних и нижних рычагах произведите после того, как машина проедет около ста метров. Затягивайте гайки при полной загруженности автомобиля – в салоне машины должны находиться четыре человека, а в багажнике лежать сорокакилограммовый груз.
Другие советы о том, как можно самостоятельно заменить сайлентблоки, ищите в нашей статье Как запрессовать сайлентблоки.
elhow.ru
1. Поднять переднюю часть автомобиля на домкратах и зафиксировать колеса для безопасности.
2. Снять колесо, сайлентблок рулевого рычага которого предполагается к снятию.
3. Открутить рычаг с помощью гаечного ключа, типоразмер которого указан в эксплуатационной документации на автомобиль.
4. Снять сайлентблок с рычага.
В некоторых случаях снятие сайлентблока может быть произведено с помощью специального либо универсального съемника. Если данного инструмента нет в наличии, либо его применение не дает требуемых результатов, снятие сайлентблока выполняется путем его разрушения. Внутренняя обойма сайлентблока разрезается болгаркой либо ножовкой по металлу. Затем поверхность оси рычага необходимо зачистить от краски и остатков резины.
Съемник для снятия сайлентблоков представляет собой набор конструктивных элементов, включающих упор, проставку и два болта, один из которых является полым. При снятии сайлентблока на него надевается упор, который фиксируется своим торцом на поверхности рычага. Полый болт вставляется в центральное отверстие упора, после чего с противоположной стороны вставляется второй болт. С помощью двух гаечных ключей выполняется взаимное ввинчивание болтов, вызывая снятие сайлентблока.
После снятия сайлентблоков необходимо выполнить установку новых. Сайлентблоки устанавливаются на ось рычага с натягом, поэтому перед установкой выполняется их предварительная температурная обработка. Сайлентблок нагревается с помощью промышленного фена, а ось рычага опускается в холодную воду либо емкость со льдом. После этого выполняется напрессовка сайлентблока на рычаг.
Запрессовка сайлентблока в домашних условиях может быть выполнена с помощью тисков, в которых зажимается рычаг с сайлентблоком. В некоторых случаях запрессовку производят с помощью молотка.
Хороший, ухоженный автомобиль обязан работать стабильно. Хороший хозяин обязан заботиться о своем любимом авто. А для этого нужно обладать хотя бы набором минимальных, базовых знаний. Например, если ваш автомобиль не хочет заводиться, или не хочет ехать и останавливается, то, скорее всего, у него проблемы с карбюратором. Вот как можно поменять карбюратор своими силами.
Вам понадобится
Для того чтобы поменять старый карбюратор на новый вам будут нужны два ключа на «8» и «13», отвертка, новый карбюратор, и хозяйственные перчатки.Инструкция
Начните с затяжного хомута - его нужно ослабить и потом отсоединить шланг для забора воздуха (он гофрированный). После этого открутите гайки (ключом на 8), которые крепят воздушный фильтр к карбюратору. Пластину нужно снять. Перейдите к шлангу вентиляции картера - ослабьте хомут и снимите корпус с воздушного фильтра. Следующий на очереди - болт, который затягивает крепление оболочки троса привода воздушной заслонки. Его также нужно ослабить, сделайте это ключом на 8.Открутите затяжку винта крепления троса и вытащите трос.
Потом снимите со штуцера шланг отводов газа, отсоедините наконечники проводов от вывода микропереключателя системы управляющей ЭПХХ. Следующий шаг - тонкой отверткой подцепите и снимите тягу с рычага привода заслонки дросселя. Снимите шланг электромагнитного клапана со штуцера экономайзера, ослабьте хомут и снимите шланг подачи топлива. Открутите 4 гайки (ключом на 13) и вытащите старый карбюратор.Новый карбюратор устанавливается в обратном порядке.
Видео по теме
Обратите внимание
На карбюраторе есть регулируемые болты для подачи топлива – от них зависит правильный расход бензина.
Полезный совет
Обязательное условие - прокладку под карбюратором необходимо заменить. Гайки крепления карбюратора к впускному коллектору очень сильно затягивать не нужно.
Источники:
Оптимальное такси в 2018www.kakprosto.ru