Меню сайта

Топ новостей

Почему свечи в жигулях черные. Налёт на свечах зажигания: диагностика и причины

Опубликовано: 22.04.2018

Нагар на свечах зажигания, причины: карбюратор, инжектор

СЗ, установленные в автомобиле, выполняют две основные функции – воспламенение топливной смеси и отвод излишков тепловой энергии после детонации. Кроме того, именно свечи зажигания являются индикатором правильной работы некоторых узлов автомобиля. Их хорошее состояние влияет на мощность силового агрегата. Если двигатель на холостых оборотах работает нестабильно, старт осуществляется с задержкой либо ощущается «подергивание», целесообразно выполнить проверку свечей. На срочность замены элементов указывает деформация изделия, сколы и копоть на элементах. Причины её образования бывают разными, об этом мы и поговорим далее.

Черный нагар на СЗ

Частота замены элементов зажигания

Автопроизводители дают конкретные рекомендации о том, насколько часто требуется проверять и заменять свечи. Уточним, что указанные в технической документации данные несколько преувеличиваются производителем, и автомобилисты вынуждены чаще, чем заявлено, их менять. При появлении подозрений на износ или плохое состояние свечей, определить их состояние можно достаточно легко, внимательно осмотрев оттенок образовавшейся на поверхности электродов копоти. Это позволяет установить, какие системы и узлы транспортного средства приводят к некорректной работе элементов.

Образование копоти на поверхности электродов СЗ

Автолюбители нередко задают вопрос: «Почему на свечах зажигания черный нагар и образуется копоть другого оттенка?». Всё просто — свечи зажигания эксплуатируются в условиях агрессивного воздействия термического и химического характера. В частности, сгорая, рабочая смесь образует на электродах сероватый налет и это является признаком правильной работы всех систем. А черные свечи зажигания, а еще белый либо красный нагар является не только предупреждением о срочной замене свечей, но и о целесообразности оперативной диагностики двигателя на наличие сбоев и поломок.

Характер нагара расскажет о причинах неисправностей

Оттенок копоти на электродах элементов – это явный сигнал того, сбои какого характера в силовом агрегате могли к этому привести. Зачастую это связано с тем, что искрообразование происходит неправильно, состав используемого топлива либо температурный показатель внутри камеры сгорания не отвечают требованиям. А почему чернеют свечи мы расскажем далее.

Проверка состояния силового агрегата по нагару

Автомобильные элементы зажигания остаются хорошим индикатором для диагностики, если требуется выявить неполадки цикла воспламенения топливной смеси. Но не следует делать однозначный вывод о состоянии силового агрегата, осмотрев СЗ после 25 либо больше 1000 км пробега. Диагностику следует проводить исключительно на новых изделиях, после небольшой обкатки (150-200 км).

Проверка СЗ на наличие черного нагара

Для проверки неисправностей в силовом агрегате по образовавшейся копоти нужно:

Поставить новые элементы в соответствии с техническими показателями. Отъездить с ними километров 200. Извлечь СЗ и поглядеть на оттенок копоти, появившейся на них.

Важно! Выполнять проверку цвета образовавшегося нагара на элементах требуется исключительно на прогретом моторе.

Черный нагар на свечах зажигания

Извлекая для диагностики свечу, автовладелец обычно видит именно черные свечи зажигания. К сожалению, по возникновению такого нагара, не всегда возможно правильно установить конкретные поломки. Чёрная копоть на СЗ выражается в различных вариантах, со своей стороны, указывает на определенные неисправности в моторе. Различная структура нагара будет точно говорить о категории проблем, возникающих в силовом агрегате.

Помните! Равномерное распределение кофейного/сероватого нагара говорит, об отсутствии проблем со сгоранием топлива. Данный нагар будет явным признаком качественной и правильной работы двигателя.

Рассмотрим основные вариации черного нагара на элементах зажигания:

Нагар с маслянистой структурой

Нагар черного цвета с масляной структурой, имеющийся на резьбе и поверхности электродов, зачастую появляется в сочетании с дополнительным признаком – синеватый цвет выхлопного дыма в момент запуска силового агрегата. Данный вид копоти на СЗ говорит, что в камере сгорания наличие масла с избытком.

Маслянистый нагар на СЗ

Это является следствием высокой изношенности следующих деталей:

Маслосъемный колпак поршня. Кольца клапанов поршня. Направляющая втулка клапана.

Из этого очевидно, что проблема заключена в износе деталей поршневой системы. При появлении подобного симптома требуется замена износившихся комплектующих.

Черный нагар, схожий с сажей

Другой вид чёрной копоти на элементах называется «бархатным». Такой нагар не имеет маслянистых подтеков. Данный вид нагара говорит о том, что в камеру сгорания просачивается излишне обогащенная рабочая смесь. Давайте разберемся в причинах образования сажистого чёрного нагара в различных типах двигателя (карбюратор/инжектор).

Черный нагар, похожий на сажу

Карбюраторный силовой агрегат

Причиной копоти на СЗ, очень часто, становится чрезмерно обогащенное топливо. Оно, не сгорая полностью, оседает на электроды. Это часто вызвано:

нестабильной работой либо неверной настройкой карбюратора; проблемами с электро клапанами; в цилиндрах двигателя низкие показатели компрессии; загрязнением или неисправностью воздушных фильтров; слабой искрой.

Все выше перечисленные неисправности характерны, в том числе, для таких автомобилей, как ВАЗ-2107 (карбюратор) и всех остальных.

Инжекторный двигатель

Причина образования черного нагара на инжекторе заключается в повышенном давлении в топливной раме. Это приводит к излишкам подачи топливной смеси. Стабилизатор давления в данном случае работает неправильно.

Иные причины чёрных свечей

неисправность катушки зажигания либо некорректная установка угла опережения; высокий износ клапанов, поршневых колец либо конденсатора; сами изделия имеют неисправности.

Как удалить чёрный нагар с элементов зажигания

Стабильная и корректная работа двигателя транспортного средства во многом зависит от хорошей работы разжигающих элементов. Периодическая проверка защитит автомобиль от серьезных неисправностей и дорогого ремонта. Требуется непременно провести визуальный осмотр СЗ в том случае, если отмечается нарушенная работа двигателя или затруднен его запуск.

Автолюбителям необходимо помнить, что элементы подвергаются самоочистке при высокой температуре, в момент работы двигателя при больших оборотах.

Удалить нагар с элементов зажигания можно механическим способом или с использованием чистящих средств.

Механический метод очистки

Простейшим методом очистки остается удаление нагара с помощью наждачки либо металлической щеточки. Хотя данный способ привлекателен своей элементарностью, профессионалы не советуют использовать его для очищения чёрных свечей, чтобы избежать удаления тончайшего напыления драгметаллов, наносимого на электрод изделия. В процессе механической чистки СЗ он может быть поврежден. Помимо этого, на изоляторах образуются царапины, что ведет к гораздо большему скоплению копоти.

Механический способ очистки

Химический способ

Не случайно автовладельцы предпочитают чистить элементы при помощи химического способа. Чёрный нагар со свечей отлично очищается с применением обычных чистящих средств, предназначенных для чистки кафельной плитки и сантехники. Для проведения чистки требуется небольшая емкость, тряпка и зубная щетка. Подготовив все необходимое проведите простые действия:

Элементы сложить в таз (ведерко) и полностью их залить приготовленным раствором. Оставить в растворе на 30 минут (можно больше). Почистить элемент при помощи зубной щетки. Сполоснуть в проточной воде и насухо протереть тряпкой.

Прежде чем поставить элементы на место, необходимо хорошо их просушить. Для этого поместите их в духовой шкаф минут на 20 или продуйте феном при минимальной мощности.

Самостоятельная диагностика элементов зажигания

Выполнить визуальную проверку элементов на наличие повреждений может и опытный автомобилист, и начинающий водитель. Симптомом к диагностике свечей становится нестабильность в работе двигателя. Самый оптимальный метод проверки рабочего состояния СЗ в домашних условиях – проверка искры. Для этого их нужно снять и очистить от нагара. Затем надеть на элемент проводок и приблизить его к цилиндрическому блоку. Если вы увидите красную искру либо она вовсе не появится, значит элемент требуется заменить.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru

Налёт на свечах зажигания: диагностика и виды налета

Свечи зажигания созданы для воспламенения воздушно-топливной смеси. Данное устройство работает в довольно тяжелых условиях, т.к. на них воздействуют разные химические вещества и тепловые факторы, включая температуру от искры при зажигании, температуру при сгорании смеси.

Основной опасностью для свечи зажигания является химическая реакция сгорания воздушно-топливной смеси, влияющая на свечу температурой и веществами сгорания. После каждого цикла сгорания, остается налет, рассказывающий о проблемах в системах мотора и о качестве топлива, заливаемого в автомобиль. Налет или нагар, образующийся на свечи зажигания, в идеале должен быть светло-серым, иные оттенки нагара свидетельствуют о проблемах в моторе, о чем и поговорим ниже.

Периодичность замены свечей и основные причины налета

Свечи зажигания разняться по виду и по месту назначения, в автомобилестроении повсеместно используются искровые свечи зажигания, срок жизни которых определяется видом двигателя, видом топлива для мотора и рекомендациями производителя как автомобиля, так и свечей. Свечи зажигания для моторов, работающих на сниженном природном газе, работают не более 10 000 км пробега, тогда как свечи для дизельных моторов следует заменять через 12 000 км, а для бензиновых силовых агрегатов через 15-16 000 км, то есть каждое ТО.

При возникновении проблем с мотором первое, что нужно сделать – провести диагностику свечей зажигания, т.к. именно они в 85% случае являются самой распространённой причиной возникновения вибраций при езде и при легком уводе автомобиля в сторону. Диагностику свечей можно произвести самостоятельно, воспользовавшись инструкцией по замене свечей зажигания. Вытянув одну из свечек, по налету можно определить вид проблемы существующей в системе авто, от чего свечка не в силах работать исправно. Различают следующие виды наслоенией на свечках по цвету:

Белый; Красный; Черный; Желтый; Коричневый.

Цвет нагара – это цвет сожжённой примеси, содержащейся в топливе. В идеале, естественные примеси в хорошем топливе практически никак не откладываются на свечах, разве что в виде легких солевых отложений, дающие слегка сероватый цвет. Стоит отметить, что не только по цвету, но и по структуре и плотности нагара (налета) определяют проблемы в моторе.

Причин наслоения может быть вселенская туча, но из всего разнообразия выбора самыми распространенными являются:

Некачественное топливо; Сбой в работе топливного фильтра; Брак свечи; Несоответствие свечи мотору.

Белый налет на свечах зажигания

Многие автолюбители при диагностике свечей ожидают увидеть черный смолистый нагар, сажу или еще, что страшнее, однако в 20% случаев нагар может быть белым. Белый налет на свечах зажигания свидетельствует о проблемах с качеством топлива и в значительном уменьшении топлива в смеси для сгорания, если белый налет немного шероховат на прикосновение, при глянцевом виде налета – причины в частом перегреве мотора. В первом случае проблемы почти не существует, стоит только почистить свечу и установить обратно, не мешало бы еще поменять заправку и бензин на качественный, во втором случае чисткой не обойтись. Основными причинами перегрева могут быть:

При условии, что свечка не подходит под данный тип двигателя; Впускной трубопровод разгерметизирован, из-за чего воздух чаще забирается извне; Проблемы с системой охлаждения, чаще из-за несвоевременной замены охлаждающего элемента; Проблемы в работе радиатора; Плохая калибровка зажигания.

Довольно часто случается, что на поверхности имеется не белый налет, а слегка желтоватый, что характерно для проблем с повышением температуры в камере сгорания при работе мотора на максимуме оборотов. Для предотвращения перегрева следует переключаться передачи ранее, чем мотор дойдет до 4 000- 5 000 оборотов в минуту.

Красный налет на свечах зажигания

Вторым по популярности налетом является красный. Этот тип налета в большинстве случаев не опасен и просто показывает наличие активных полезных примесей в горючем. В топливо сегодня добавляют огромное количество различных присадок и примесей для защиты внутренних компонентов двигателя и для лучшей возгораемости. Именно эти примеси и дают красноватый оттенок, бояться не стоит, если налет изменил только свет и не выглядит как скопление вещества. Данный налет указывает на качество горю чего или масла. При насыщенно-красном примесей много дабы улучить качества топлива, но само горючее отвратного качества, светловато-красный налет говорит о минимальном количестве присадок и лучшем качестве топлива. Часто, налет может иметь вид ржавчины, но без скопления вещества. При налете красного цвета не стоит ремонтировать мотор или системы автомобиля, достаточно просто заменить бензин, масло и свечи.

Черный налет на свечах зажигания

Черный налет – самый опасный, он может быть выражен в виде налета и в виде нагара сажи, во втором случае с мотором все плохо и его нужно везти на СТО для диагностики и ремонта. Данный тип налета в 90% случае является самым распространенным вариантом отложений на свече. Черный цвет в виде налета свидетельствует о сильно завышенном количестве топлива в воздушно-топливной смеси, что приводит к более быстрому износу механизмов мотора. В 8 из 10 случаев, когда на свече есть черный налет – это свидетельствует о существенных проблемах с мотором или топливным насосом. Налет может быть разным и сопровождаться или нагаром или нахождением на свече других элементов, по типу моторного масла, не сгоревшего бензина и тд.

Теперь же разберёмся с типами черного налета:

Сухой налет – не соблюдена пропорция содержания топлива и воздуха в смеси, что может свидетельствовать о:

Маслянистый черный налет с нагаром

Черный налет с маслянистыми черно-коричневыми отложениями свидетельствует о том, что моторное масло просачивается в камеру сгорания и сгорает не полностью из-за недостаточной горючести. Обычно масло проникает из-за ослабления колец герметизации и клапанных колпачков.

Желтый налет на свече зажигания

Желтый налет на свече зажигания может быть следствием проблем с недостаточным количеством топлива в смеси для сжигания, пожелтение изолятора указывает на то, что топливо сильно обогащено свинцом, в этом случае лучше сменить топливо, масло мотора, промыть топливную систему и установить новые свечи.

Коричневый налет на свече зажигания

Коричневый налет на свече зажигания образуется при полном погружении свечи в бензин, что не позволяет нормально образоваться искре. Бензин заливает свечу полностью, не позволяя сгореть всему топливу и часть его, избавившись от лишней влаги, оседает на свече коричневым цветом. Главная проблема – карбюратор или инжектор, не справляющиеся со своей работой по причине некачественного топлива или засорения от присадок.

Другие виды отложений на свечах их диагностика

При появлении слоя масла на юбке свечи, следует проверить клапан, т.к. он может не работать из-за полного засорения и из-за деформации перегородок колец, из-за чего металлические частицы попадают в место сгорания. При сгорании топлива со стружками происходит приваривание металла к стенкам камеры, что влечёт потерю в производительности, а потом выливается в неработоспособность цилиндра. Помимо всего перечисленного, расход топлива увеличивается на 100-150%, главным решением неисправности станет капитальный ремонт мотора.

Если при длительной стоянке после заведения машины первый раз наблюдается троение двигателя, при диагностике свечей имеется легкое маслянистое наслоение. Такое наслоение – это следствие долгой стоянки, после прогрева проблема исчезает, и мотор начинает работать в обычном режиме. При диагностике стоит вытереть насухо свечи и установить их обратно, через 15-20 км пробега машину стоит еще раз продиагностировать, если на свече снова появилась маслянистая пленка – нужно ехать в СТО или в сервисный центр на диагностику и ремонт.

причина черного налета на свечах ваз 2105 — Автосайт

История началась фактически только из за того что большинство наших сервисменов считает что ВАЗ 2106 поставлялся только с двигателем 1,6л или что все жиклеры бывают только «либо на шестерку либо на девятку». А у меня стоял двигатель 1,3л. В общем началось

В общем началось все с того что двигатель стал заводится все хуже и хуже, странно пыхтеть, пропускать зажигание, детонировать как попало и при этом угол зажигания было подобрать совершенно невозможно.

Вывернув свечи и обнаружив густой черный махровый налет везде где только можно я понял что смесеобразование никуда не годится. Можно было конечно поменять свечи и еще поездить километров 1000-3000, но хотелось стабильности. Тут то все и началось.

Не буду рассказывать про многочисленные посещения сервисных центров, о том как я проходил на разрегулированном карбюраторе ТО ( и между прочим прошел все таки), как покупал ремкомплекты пачками и жиклеры десятками. Наверное стоит изложить результат и как все отремонтировать, а не описывать в красках некомпетентность нашего сервиса. Несмотря на то что речь пойдет о двигателе 1,3 все так же абсолютно верно и для двигателя 1,6 но с соблюдением соответствующих тарировочных размеров. Так же думаю что по данной методике можно отрегулировать жиклеры и карбюратор и на старых иномарках со схожей системой питания (карбюратором)

Примите как постулат: Все ремкомплекты и карбюраторы которые продаются в ах автозапчастей – бракованные, даже те что суперсертифицированные и проверенные. (Поверьте, на это простое утверждение автор потратил немало своих сил, времени и денег (около 1,5 года). Как правильно выбрать и сделать будет рассказано ниже.)

Необходимые инструмены: Исправный микрометр (Подозреваю что при нынешнем качестве инструмента вполне можно приобрести микрометр с погрешностью +- 10 мкм что будет уже неприемлемым). Так же очень будет полезна и необходима книга За рулем своими силами с фотографиями, т.к. задача данной статьи не разжевать как работает карбюратор и как его разбирать, а подать идею и научить как его отрегулировать.

Конечно для хорошей работы карбюратора недостаточно только поставить правильные жиклеры (топливные и воздушные) и эмульсионные трубки. Важно чтобы в него не сосало грязь , а для этого нужно надежно загерметизировать уплотнители воздушного фильтра и все трубки которые к нему идут, а так же чтобы все прокладки и резинки были исправны и герметичны. Рекомендовать полностью разобрать и промыть карбюратор автор не хотел бы т.к.исходя из его опыта чаще всего это не только не нужно но и даже вредно в связи с тем что корпус его обычно очень грязный и при промывке какая то часть грязи все равно лезет по щелям внутрь. Наверное я бы порекомендовал продуть отверстия жиклеров холостого хода и перходных камер ножным насосом с насадкой для продувки и то если на них есть подозрения.

Ведь не все задумываются что двигатель объемом 1,5л при частоте вращения 3000 об мин просасывает 40л воздуха в секунду! Канистра воздуха пролетает через это небольшое отверстие в 1с! Скорость потока и разрежения такие что могут прососать почти любую грязь.

Если у вас постоянно засаривается карбюратор и плавает холостой ход - значит стоит проверить герметичность впускного канала. Чаще всего плохо прижат воздушный фильтр. Так же возможна масса неисправностей которые хорошо описаны в [1]

Оговорюсь сразу что данную методику стоит применять когда у вас есть уверенность в том что проблема именно в смесеобразовании и не кроется в банальной негерметичности игольчатого клапана или других очевидных неисправностях описанных в указанной выше книге.

Как выбрать жиклеры:

Так вот, есть такие чики в которые сервисмены сдают лишние жиклеры которые у них накопились. В них продаются жиклеры по 1 шт стоят обычно 5-10р за штуку и продавец может дать покопаться и выбрать. Так вот выбирать стоит по виду те жиклеры которые заводские. Они обычно проработали дольше, имеют не очень презентабельный вид, покрыты лаковыми отложениями, но имеют относительно четкую маркировку, правильно снятые фаски входного и выходного отверстий , края отверстия крутые и без задиров, сколов и стружки.

В отличие от новых которые помимо неправильного диаметра отверстия еще имеют и все перечисленные прелести. Если вы ищете жиклер скажем 1,62. Возьмите в руку в ряд между пальцами несколько жиклеров сразу 3-4-5 и посмотрите на свет в их отверстия. Очевидно отличающиеся по диаметру отбросьте сразу, остальные можно купить.

Так же можно купить пару жиклеров меньшего диаметра если вы надеетесь их рассверлить , но об этом позже. На крайний случай производительность жиклера можно изменить с большей на меньшую , но и об этом позже.

Теперь о настройке и проверке жиклера:

Первым делом выпишите какие диаметры вам необходимо установить в соответствии с тем двигателем который у вас есть. Уточните марку карбюратора и насколько она соответствует той которая рекомендована для вашего мотора. Уточните возможные отличия и проверьте их на месте.

Далее берете жиклер скажем 1,62, затачиваете спичку максимально полого (можно взять готовую деревянную зубочистку) и вставляете ее в отверстие жиклера слегка покручивая. Таким образом на поверхности спички образуется поясок соответствующий диаметру жиклера. Микрометром измеряете диаметр пояска на спичке стараясь не смять поясок но и следите за тем чтобы спичка не болталась микрометре.

Произведя замер 2-3 раза на разных спичках и обязательно при хорошем освещении можно достаточно точно померить диаметр отверстия жиклера. Около +- 2-3 мкм

Таким образом подбираете правильный жиклер. Обычно отклонение +- 2мкм не влияет на качество работы двигателя, но влияет на экономичность и мощность , особенно для главного жиклера

Поэтому если вы имеете два жиклера отличающиеся друг от друга на 2-4 мкм поставте тот который вам больше импонирует.

Может замер и не особо точный , но зато простой и автору встречалось масса жиклеров с надписью 1,62 которые имели диаметр отверстия от 0,8 до 1,8 мм Да, да я не преувеличиваю!!! Но это видно и на глаз, а основной разброс составлял 1,5-1,7 мм что уже тоже много.

Например у меня на автомобиле главный жиклер требовался 1,07 причем при установке жиклера 0,85 (написано то на нем было 1,07) появлялся весьма забавный эффект: На холостых оборотах двигатель работает абсолютно нормально не придерешься, но стоит включить передачу и начать трогаться с места как он тут же глохнет

Тренировка виртуозного владения педалью сцепления ! Никакая перегазовка не помогает (только очень большая, когда начинает работать вторая камера карбюратора, или если сильно вытянуть подсос) Сервисмены возились 2 часа! Комедия была полная. Потом все же поменяли на другой жиклер - 1,48 все стало нормально но машина стала тупить и заливать свечи, но из сервиса меня тогда им удалось выпроводить :)) )

Теперь о ручной регулировке жиклеров:

Муторно, долго, много дорожных испытаний, но образуется правильное понимание работы карбюратора.

Сначала как отличить правильный топливный жиклер (топливоподачу) от неправильной? Например, при установке жиклера 0,95 машина едет практически нормально, но при небольшом разгоне ощущается недостаток мощности, но стоит чуть чуть вытянуть заслонку подсоса как сразу происходит заметная прибавка мощности прям форсаж на дороге! Таким образом постепенно увеличивая диаметр жиклера до номинальной можно свести данный эффект на нет, но при правильном жиклере вытягивание подсоса все же должно давать едва-едва ощутимую прибавку динамики. Смесь должна быть немного бедной (напомню что разговор идет о полностью прогретом двигателе, испытаниях летом и в приблизительно одинаковую погоду, при правильных углах зажигания и исправных чистых свечах, а так же при исправном игольчатом клапане карбюратора.

Если игольчатый клапан неисправен - говорить о правильной топливоподаче вообще бессмысленно. Кстати уровень топлива в поплавковой камере можно частично скомпенсировать подбором производительности жиклера, но автору кажется что смысла в этом никакого нет и уровень просто надо выставить правильный в соответствии с ремонтными указаниями.) При установке жиклеров больше номинального 1,10 , 1,25 Постепенно начинает появляться «Эффект тупления» когда пропадает детонация в первый момент разгона, смесь начинает гореть хуже и мотор становится как бы более плавным – вальяжным что-ли. Если на такой смеси поездить подольше то камеры сгорания и свечи покроются сажей, начнутся пропуски зажигания и паразитная хаотическая детонация от нагара в цилиндрах из-за догорания сажи и ухудшения теплоотдачи.

Так что сильно увеличивать диаметр главного жиклера не стоит.

О жиклере второй камеры:

Из-за сильного увеличения диаметра жиклера второй камеры ухудшатся динамические показатели при разгоне на полном дросселе из за переобогащения смеси если жиклер больше, или из-за переобеднения смеси если жиклер существенно меньше.

Необходимо помнить что на карбюраторах для Жигулей размеры жиклеров указанны абсолютные, а для Самар указаны не размеры а специальные номера. Фаски на жиклерах так же влияют на производительность жиклера поэтому они должны хотя бы просто быть, а лучше быть правильными. Хотя фаски конечно влияют на производительность меньше чем основной диаметр отверстия. (хотя точно не скажу т.к. расчеты и эксперименты с фасками не проводил.)

Изменение производительности жиклера:

Несколько слов о изменении производительности жиклера. Уменьшить эффективное сечение жиклера и его производительность можно также установив в отверстие жиклера проволочку определенного диаметра. При этом площадь сечения проволочки надо вычесть из площади предварительно померенного отверстия.

Получится результирующее сечение

Но надо понимать что производительность жиклера может изменится не пропорционально изменению сечения отверстия, т.к. она зависит еще и от обтекаемости и формы проволочки, ее расположении в отверстии и др факторов. Но производительность точно уменьшится. Этот метод уменьшения сечения стоит применять в случае когда не удается найти жиклер требуемого сечения, а он нужен.

Поэтому лучше что-то чем ничего. Могу только посоветовать располагать проволочку строго по центру отверстия жиклера с выступом в 0,5-1 мм и припаивать ее другим концом к краю входного отверстия (там где шлиц под отверстку). В любом случае если проволочка будет болтаться в отверстии то плавающая производительность жиклера не очень хорошая штука, к тому же скорость течения бензина через данное отверстие высока.

Имейте в виду что такой жиклер более подвержен засорению. Не надо так же ставить проволочки снижающие эффективный диаметр меньше чем на 5% это не имеет смысла.

О угле зажигания:

Я тут говорил о том что для данных испытаний нужен правильный угол зажигания. Если у вас не настроена топливоподача (карбюратор) настроить угол зажигания по дорожной схеме не удастся , т.к. при неправильной смеси детонация будет появляться не в те моменты когда она должна быть. При сильно переобогащенной смеси настройка угла зажигания по «детонации при разгоне на 60 кмч» может привести к установке очень раннего зажигания что будет не оптимальным не столько с точки зрения мощности (хотя при сильном переобогащении она начнет падать), а с точки зрения температурного режима клапанов свечей и выпускного коллектора. Поэтому, я советую поставить зажигание по стробоскопу или в крайнем случае для контактной схемы зажигания по лампе, с опережением на 5,-7 град что является оптимальным с точки зрения рекомендаций завода. При этом если после такой настройки вы совсем потеряете «детонацию при разгоне с 60 км ч» и машина станет тупить значит скорее всего смесь у вас богатая и надо искать причины.

Но в этом случае можно производить дорожные испытания жиклеров.

К примеру, еще один забавный факт: Утечка масла через маслосъемные колпачки в цилиндр приводит к обогащению смеси и выражается в смещении оптимального угла зажигания на 3-5 град в раннюю сторону. Так же при этом СН на повышенных оборотах превышает норму в 2-3 раза (СО в норме, СО и СН на холостых тоже в норме) После замены маслосъемных колпачков СН становится ниже верхней нормы в среднем в 2 раза, оптимальный угол зажигания смещается.

О диагностике по нагару на свечах:

И конечно стоит несколько слов сказать о диагностике состава смеси по нагару на свечах. Эта диагностика самая верная , но это уже как бы «постдиагностика» проверка все ли правильно сделано.

После 300-500 км пробега от окончания настройки при проверке свечей нагар на них должен быть серого, серо-коричневого или красновато кирпичного цвета без признаков сажи, кончик электрода должен иметь следы от разрядов и быть чистым. Если присутствуют сажные отложения черного цвета хотя бы местами – значит смесь переобогащенная, если изолятор практически абсолютно чистый и возможно имеет небольшую щель между изолятором и электродом то свеча горячая или смесь слишком бедная. Для того чтобы «отделить мух от котлет» советую хотя бы на время строго поставить новые свечи рекомендованные заводом.

Да и испытания проводить только на них

Про совсем черный сажистый изолятор свечи думаю все понятно – смесь слишком богатая.

К примеру я долго не мог понять почему у меня свечи получаются слишком чистыми и как бы соответствующими слишком «горячим» свечам, несмотря на то, что все отрегулировано и работает правильно. Оказалось что виновата была утечка масла через колпачки клапанов.

Обратите внимание что если у вас двигатель сильно засажился в результате долгой эксплуатации на переобогащенной смеси, после установки правильных жиклеров, новых свечей и угла зажигания по стробоскопу необходимо некоторое время поездить так, для полного выжигания сажи из цилиндров и только после этого приступать к «дорожной настройке угла зажигания и уж тем более «тонкому тюнингу жиклеров» Лучше даже поездить на слегка бедной смеси (некоторое время это 300-500 км)

Несколько слов в заключении:

Пользуясь данными навыками вы можете легко перевести смесь на НЕМНОГО более обогащенную но смысла в этом большого нет, т.к. старые двигатели отвечающие «мохнатым» нормам токсичности и так рассчитывались на слегка «переобогащенную» смесь по сравнению с той которая горит в современных моторах, это даст некоторый прирост динамики. Но с точки зрения автора несущественный по сравнению с увеличением расхода топлива и стабильностью работы двигателя в долговременной перспективе.

Думаю что теперь понятно почему не стоит ставить жиклеры от двигателя 1,6 на двигатель 1,3 прироста динамики не будет, а если и будет то совсем не по этой причине (ищите неисправность). Езда на переобогащенной смеси все равно приведет к осаждению сажи на свечах, пропускам зажигания, детонации и в конечном счете снижению мощности двигателя.

Остальные настройки карбюратора и регулировки хорошо описаны во множестве пособий по ремонту автомобилей Жигули и надо просто их правильно выполнить.

При правильно настроенной топливоподаче и системе зажигания двигатель надежно пускается зимой имеет хорошие мощностные характеристики и стабильно без пропусков зажигания работает в любую погоду даже с контактной системой зажигания.